Комплект межкомнатных дверей: сколько стоит поставить в квартиру

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

Электрический торцовочный станок.

Стусло.

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Установка ручки и замка на новую межкомнатную дверь

Личное пространство – главное в жизни каждого человек. Двери должны закрываться на замок, и это не обсуждается. На данный момент, на наших дверях не установлена ручка и механизм замка с ответной частью. Но, это вообще не беда, когда у нас есть прямые руки. Сейчас мы расскажем вам о том, как установить замок и ручку на новое полотно двери своими руками.

ШАГ 1: замок. В нашей новой двери уже есть место под стандартный замок. Ничего выпиливать не нужно. В основном двери продаются в комплекте с полотном, но если это не предусмотрено, то продавец-консультант обязательно вам предложит подходящий вариант. Вставляем имеющийся механизм замка в полотно двери, фиксируем его саморезами. Часть работы выполнили. Идем дальше.

ШАГ 2: ручка. В монтаже ручки нет ничего сложного. Вставляем купленную заранее ручку в необходимое отверстие, с двух сторон фиксируем ее саморезами, которые должны обязательно идти в комплекте. Теперь мы можем заметить, как при нажатии ручки прячется язычок замка. Совсем скоро наше новое установленное полотно станет самой настоящей дверью.

ШАГ 3: стопорный механизм. Как вы видите на фото, стопорный механизм замка двери находится отдельно от ручки. Его нужно установить на свое место для того, чтобы была возможность закрываться внутри комнаты, и делать то, что хочется. Здесь тоже все просто. В двери уже все вырезано, в замке тоже есть место для него. Просто вставляем, и фиксируем саморезами. Проверяем работоспособность всей системы.

ШАГ 4: ответная часть замка двери. Ответная часть замка крепится на дверной коробке. В нашем случае нам очень повезло, и отверстие в коробке под язычок замка у нас уже был. На свое место мы прикрутили железную планку замка, которая будет надежно держать дверь запертой. Если же у вас не подошла старая ответная часть замка, то необходимо стамеской или фрезой сделать новое углубление. После чего прикрутить декоративную фиксирующую планку, которая идет в комплекте с замком.

В общем и целом, на этом нашу пошаговую инструкцию по установке новой двери в старую коробку можно считать оконченной. Убираем весь мусор и пыль, которая образовалась за время работы. Снимаем с двери защитную пленку, если такова имеется, и наслаждаемся конечным результатом. Дверь стоит на своем законном месте, закрывается и открывается. При этом не должно быть никаких посторонних звуков. Если же вас все-таки что-то не устраивает, то нужно сразу устранить, а то потом это может вылезти боком.

Надеюсь вам пригодится наша пошаговая инструкция, и теперь вы самостоятельно сможете установить полотна межкомнатных дверей своими руками.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Комплектация и стандартные размеры

Когда ремонт в комнате подошел к концу, отделка потолка и стен завершена, стоит переходить к монтажу дверной конструкции. Монтажные работы лучше проводить, когда уже подготовлена напольная поверхность, но плинтуса еще не зафиксированы.

При установке короба в панельном доме или коттедже могут быть использованы три варианта комплектации дверей:

1. Дверной блок. Заниматься изготовлением или отделкой отдельных элементов дверной конструкции не нужно, так как здесь все готово. В конструкции элементы соединены, петли врезаны, дверное полотно прикреплено — остается только установить ее.
2. Одно дверное полотно. Короб или планки покупаются отдельно, подгоняются под размеры проема и монтируются.
3. Дверное полотно с коробкой. Комплектующие уже есть в наборе, остается лишь самостоятельно собрать все пазлы воедино, продумать монтаж распашной или раздвижной конструкции.

Стандартные размеры двери для кухни — высота 2 м, ширина 70 см; для ванной — от 60 см и 1.9-2 м, размеры межкомнатных дверей составляют 60-120 и 2 м.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина

МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери;

Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами. Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую. Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила). Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!» Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами. Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Устанавливаем изделие

Как поставить правильно: изделие потребуется точно вписать в проем. В случае если размеры проема недостаточны, требуется откорректировать помехи перфоратором или др. инструментом.

Устанавливаем коробку в проем, проверяем ее вертикальное положение отвесом. Потом убеждаемся в горизонтальном положении верхнего бруса и порога.

Установка коробки проводится с использованием клиньев. После закрепления коробки навешивается дверь. Проверяем вертикальность положения полотна уровнем.

Правильная установка: межкомнатных и других, подразумевает точную подгонку и регулировку.

Регулировка подразделяется на этапы:

• Проверка вертикального положения дверного полотна со стороны петель. Для этой операции прижимаем конец бечевки отвеса к верхнему углу полотна, и опускаем его к полу;
• Настраиваем параллельное расположение линий створки и коробки;
• Повторяем те же действия со стороны ответной планки замка;
• Регулируем зазоры, используя клинья и распорки. Если зазор со стороны петель недостаточен, снимаем петли, подкладываем под них картонные детали, устанавливаем вновь. Если зазор больше необходимого, снимаем петли и углубляем гнезда стамеской.
• Регулировку зазора со стороны замка выполняем с помощью поворотов вертикально расположенного бруса коробки
• Заполняем свободные пространства монтажной пеной

Правила установки дверей: межкомнатных или входных, включают закрепление результатов установки монтажной пеной.

Статья по теме: Как ухаживать за шпонированными дверями

Эта работа выполняется в два этапа (чтобы избежать деформации коробки от действия пены):

• Прихватываем пеной несколько фрагментов полостей.
• После того как пена схватится (от одного до трех часов), заполняются прочие полости в промежутке проема и коробки.

Как правильно установить межкомнатную дверь — видео-урок

Подготовка к сборке дверной коробки

До установки проверяется, как присутствие необходимого инструмента, так и дополнительных составляющих. В основном установка проводится при помощи:

• Уголка с рулеткой;
• Отвеса с уровнем;
• Клиньев и брусков;
• Шуруповерта;
• Пены монтажной;
• Стусла и стамески.

Сначала проем освобождается от рамы и двери. Подгонку стен проводят в том случае, если присутствуют сильные неровности или есть отклонения от размерности короба. Выступы надо срезать при помощи болгарки, а штукатуркой поверхность выравнивается.

До сборки дверного проема надо расчистить пол. Сборка проводится горизонтально.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха). Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.

Переделка межкомнатных дверей.Установка новой двери на отреставрированную коробку.Переделка дверей для нестандартного проёма.
Также можно посмотреть видео.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

Статья по теме: Как заделать проем между двумя дверьми

На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Особенности крепления петель и замков

После сборки коробки, можно приступать к обработке полотна межкомнатной двери, которая заключается в установке элементов фурнитуры. Для этого необходимо взять стандартную межкомнатную дверь с габаритом по высоте 2 м и шириной от 0,6 до 0,9 мм и выполнить следующий алгоритм:

На торце элемента, являющейся будущей поворотной осью конструкции, размечаются места установки петлевых механизмов. Для этого от каждого края полотна откладывается расстояние от 150 до 200 мм.

Разметка петель

• К краю нанесённой риски прикладываются петли, которые тщательно обрисовываются карандашом по периметру.
• На одной из лицевых сторон двери отмечается риска, обозначающая толщину петлевой пластины.

Выборка материала под петли

Далее, необходимо выставить нужные параметры на фрезере и произвести выборку.
Если возможности применить электроинструмент нет, работа может быть проделана острой стамеской, с последующей доработкой посадочного углубления.
Такая же операция проделывается на петлевой стороне дверной коробки

Важно несколько раз проверить позиционирование петли таким образом, чтобы элементы точно совпали в месте сопряжения.
В углубления вставляются пластины петли, после чего тонким сверлом размечаются отверстия под саморезы.

Врезка ригеля замка

• В каждое отверстие вставляется метиз, который впоследствии жёстко фиксируется шуруповёртом.
• По аналогии с петлевыми механизмами, размечается торец двери для установки ригеля замка, а также обе поверхности для устройства отверстия под личинку и стержень ручки.

Установка личинки замка

Врезку замка следует проводить с помощью фрезера с тонким и длинным рабочим органом. При работе стамеской, требуется особый навык, так как глубокая выборка оставляет слишком тонкие края изделия, что может впоследствии привести к разрушению конструкции полотна.

Навешивание двери на петли

После установки петель и замков, дверь аккуратно навешивается на неподвижные подвесы и проверяется несколько раз, путём попеременного открывания и закрывания.

Дверная коробка своими руками из досок

Изготовление дверной коробки необходимо начинать с подбора материалов и снятия размеров. Стандартные размеры дверных блоков – величина вариативная, поэтому можно опираться на полотно – его высота обычно составляет 2000 мм, а ширина варьируется от 600 до 900 мм с шагом в 100 мм. При определении ширины коробки следует учитывать также величину служебного зазора для беспрепятственного открывания двери — 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Глубина блока зависит от толщины стены, в которую он устанавливается.

При сборке деревянной дверной коробки своими руками не подойдут слишком сложные варианты соединения конструкции (например, с выпиливанием сложных зубчатых пазов), поэтому в этом случае чаще всего используется два способа:

1. Стыковка отдельных досок под углом 45 градусов (для точного распила угла используется торцовочная пила или стусло).
2. Стыковка под 90 градусов, для чего можно обойтись обычной пилой.

Работы по установке выполняются пошагово: перед началом потребуется проверить горизонтальность пола в углах проема при помощи уровня. Это позволит избежать перекоса линий: если такое произойдет, брус придется покупать заново.

Чтобы правильно закрепить угловые элементы конструкции, рекомендуется разложить разобранный дверной блок на ровной горизонтальной поверхности, поместив в центре дверное полотно. Между полотном и досками будущей коробки рекомендуется проложить картон или линолеум для обеспечения равномерного зазора в 3 мм. Далее при помощи карандаша следует отметить линии распила в соответствии с выбранным способом соединения и отпилить лишние отрезки досок. Затем определить расположение петель и, наметив форму и конфигурацию крепления при помощи карандаша, аккуратно вырезать углубление, соответствующее толщине основания петли и зафиксировать его саморезами. Не стоит без особой необходимости увеличивать количество крепежа: основная нагрузка все равно будет приходиться на сами петли, а не основание. Большое количество саморезов бесполезно, более того, это может привести к растрескиванию рамы впоследствии. Ответные крепежные детали на двери ставятся только после установки рамы в блок. После этого соединить отдельные части конструкции и приступать к установке самодельного короба в проем.

Для сарая вполне подойдет простая коробка из одного слоя доски, для более сложного дверного блока с внутренней стороны нашивается еще одна доска, либо в существующей вырезается паз для формирования углубления, в которое уходит дверь при закрытии. Еще один вариант – использовать для сборки профилированный брус.

Если проем неровный, пространство между ним и коробкой заполняется монтажной пеной, которая после высыхания маскируется шпаклевкой или иным грунтом. При использовании пены внутрь коробки обязательно нужно поставить распорки (клинья) на несколько часов (лучше на сутки), чтобы избежать нарушений геометрии. По истечении времени, необходимого для высыхания, распорки удаляются, а с наружной и внутренней стороны блока при необходимости устанавливаются наличники и откосы.

Дверной короб своими руками

Короб можно собрать и без особого инструмента своими руками, так можно сэкономить не малую сумму денег, к тому же – создать уникальный дверной короб, который с собственным декором и возможно даже резьбой. Дл этого потребуются следующие материалы: лобзик, шуруповерт, гвозди и саморезы, лак, краска, пленка, петли и сами деревянные рейки.

Материал можно выбрать любой, желательно древесину хвойных пород: сосна, ель и т.д.

Сборка дверного короба своими руками включает в себя следующие процессы:

• Первым делом необходимо замерить длину и ширину деревянных реек или бруса;
• Затем потребуется тщательная шлифовка заготовок и их обработка;
• После обработки материала можно к заранее намеченным участкам необходимо прикрепить дверные петли.
• Затем короб необходимо собрать по заданным параметрам;
• После процесса сборки дверной короб нужно приложить к двери и прикинуть все зазоры, затем подогнать коробку под дверное полотно максимально плотно.

Дальнейшие варианты отделки зависят только от фантазии и потребностей владельца квартиры или дома.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий. Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.