Металлическая дверь своими руками

Материал дверей

Кованые двери делаются полностью из металла или в комбинации с деревом.

  • Деревянные. Трудно найти более органичного сочетания материалов в дизайне, чем металл и дерево. Узорчатый орнамент графично выделяется на текстуре натурального дерева, подчеркивая его природную красоту. Массив дерева является природным утеплителем и обладает высокими звукопоглощающими свойствами.
  • Металлические. Дверь, которая состоит из металлического полотна и кованого узора вызывает ощущение полной защиты от внешних посягательств. Но такое изделие потребует дополнительного утепления и шумоизоляции. Металлические створки, украшенные ковкой часто используют для калиток или ворот, среди которых встречаются настоящие шедевры кузнечного искусства.

На фото массивные дубовые створки со стальным ажуром и стеклянной вставкой.

Советы

Для изготовления входных и межкомнатных дверей используют самые различные материалы: пластик, стекло, дерево, металл. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, на которые необходимо обращать внимания при выборе подходящей модели. Сравним изделия из различных материалов, что в дальнейшем может помочь при выборе подходящего варианта дверной конструкции.

Какая лучше пластиковая или железная?

Пластик является относительно дешевым, но в то же время практичным и безвредным материалом. Пластиковые двери имеют множество вариантов отделки и массу цветовых решений, что позволяет подобрать изделие под любой интерьер.

По сравнению с коваными железными моделями, двери из пластика не могут «похвастаться» такой высокой прочностью и надежностью. В качестве входных конструкции предпочтительней использовать двери из металла, нежели из ПВХ.

  1. Триплекс. Представляет собой многослойное стекло. Полимерная пленка, при помощи которой склеиваются стекла, способна удерживать осколки при ударе.
  2. Матолюкс. Иными словами – закаленное матовое стекло. Пропускает свет, но не позволяет видеть, что происходит за дверью. Обладает твердостью в пять раз выше обычного стекла.

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

  • коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
  • если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
  • в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
  • прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
  • торец, а также места для петель покрывают лаком;
  • крепление петель к полотну;
  • блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

  1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
  2. установить наличники, проверить работу замков;
  3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

  • профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
  • выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
  • все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
  • определяются наружная и внутренние стороны;
  • на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

  1. накладная;
  2. врезная;
  3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).
  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.
  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Какие инструменты требуются для установки дверей

Приобретать инструмент для установки межкомнатной двери лучше фирменный, ведь от него зависит качество выполненной работы.

Перед тем, как установить дверь, выберите инструменты и расходные материалы:

  • анкерные болты Ø 12 мм * 130 мм под гайку 15 мм;
  • сверло Ø 2,5 мм;
  • торцевой ключ-головка по размеру анкерных болтов;
  • перфоратор или бур;
  • гвоздодер;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • молоток.

Также понадобятся:

  • профессиональная или бытовая монтажная пена (1-2 баллона в зависимости от ширины монтажного шва);
  • монтажные подкладки и распорные клинья;
  • пузырьковый строительный уровень;
  • измерительная рулетка;
  • бытовой пульверизатор;
  • сегментный строительный нож;
  • карандаш.

С таким набором можно установить входные двери любой сложности.

Виды входных металлических дверей в доме: фото и описание

И так, какие бывают входные металлические двери, устанавливаемее в частном доме или квартире? При их производстве используют три основные технологии:

  • трубно-уголочная (из сортового проката);
  • гибочно-профильная (из специального профиля);
  • комбинированная.

У трубно-уголочной технологии имеются свои недостатки. Прежде всего, при изготовлении такой металлоконструкции сложно обеспечить необходимую точность. Это может быть связано с несколькими причинами. Зачастую получаемые размеры не соответствуют допускам, предусмотренным нормами. В процессе производства бюджетных дверей применяется ручная электродуговая сварка, вызывающая в металле локальные внутренние напряжения, что сказывается на форме дверного блока. Кроме того, выбор ассортимента у производителя невелик.

Гибочно-профильный метод изготовления дверей считается самым современным, поскольку он обеспечивает выпуск большого объема продукции высокого качества.

При описании этого вида стоит отметить, что стоимость таких дверей выше, чем у трубно-уголочных. За счет гибочно-профильной технологии дверное полотно получается толще при незначительном увеличении общей массы. Таким образом, повышаются прочностные характеристики, а изделие более устойчиво к взлому.

Влияние отверстий на конструкцию металлической двери снижается, что позволяет поставить замок глубже и усложнить доступ к ригелям.

При комбинированном методе используются готовые и гнутые профили.

На этих фото показаны разные входные металлические двери для дома и квартиры:

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

  • Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
  • Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
  • Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
  • Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

  1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
  2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
  3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
  4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
  5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
  6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
  7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
  8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
  9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
  10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Подготовка боковых поверхностей

Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

Далее необходимо вложить петли в подготовленные для них таким образом углубления, и при помощи дрели сделать на боковой поверхности углубления для саморезов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр саморезов, которые будут здесь находиться. Затем при помощи саморезов петли прикрепляются к полотну двери.

На другой боковой поверхности двери устанавливают замок-защелку.

Преимущества самостоятельно изготовленной двери

Из чего состоят покупные изделия, известно только производителям. Встречаются модели, сделанные из тонкого металла — такие вскрываются консервным ножом. Уличающий их параметр — низкая цена, малый вес.

Сделать своими руками вещь, это гарантия того, что она будет:

  • надежной;
  • из качественных материалов;
  • хорошо утеплена, изолирована.

Самостоятельное изготовление любой вещи дает уверенность в прочности. Это возможность создать нестандартные конструкции, повышать уровень тепло-, шумоизоляции. При таком подходе, остается возможность выбора фурнитуры, внутренней, внешней облицовки. Как сделать входные двери из металла, дерева, интересует многих мастеров.

Как сварить дверь из профильной трубы: изготавливаем дверной короб

Перед изготовлением двери необходимо правильно подготовить дверной проем. От того, насколько эта часть квартиры будет ровной, зависит то, насколько плотно будет прилегать стальная конструкция к стенам.

Дверной проем необходимо тщательно зашпаклевать, заштукатурить и подогнать размерами к дверной коробке. Убедиться в том, что дверной проем обработан правильно, можно с помощью уровня.

Для изготовления дверного короба можно использовать профильные трубы

Когда дверной проем подготовлен, и его размеры совпадают с размерами дверной конструкции на чертеже, можно перейти к сборке рамы. Первой делают именно ее, так как по размерам этого элемента легче будет изготовить полотно.

Материалом для создания дверной коробки могут послужить толстые профильные трубы. С их помощью удаться сварить максимально прочную конструкцию.

Изготовление дверного короба:

  1. Первым делом вам нужно перемерить параметры уже подготовленного дверного проема и согласно этим размерам нарезать профили. При этом учитывайте, что готовая дверная коробка должна быть меньше дверного проема примерно на 1,5 см. В этом случае установка дверной конструкции пройдет максимально гладко.
  2. Далее необходимо слегка приварить элементы рамы друг к другу. Это нужно для того, чтобы в случае ошибки, вы легко могли переделать свою работу.
  3. Теперь необходимо перемерить раму из железа. Измеряется расстояние от угла к углу по диагонали, а также по вертикали и горизонтали.
  4. Если рама идеально ровная, то производится окончательная сварка элементов. Места сварки шлифуются специальной машинкой.
  5. На последнем этапе необходимо просверлить отверстия под анкерные болты и приварить петли. Места сварки петли и профиля зачищают шлифовальной машинкой.

Устройство дверной коробки нельзя назвать сложным. Если вы обладаете минимальными навыками сварки, то с этим этапом создания двери вы справитесь без особого труда. Однако если вы впервые держите в руках сварочный аппарат, то советуем вам предварительно потренироваться на кусках металлического уголка.

Дверь из досок своими руками: пошаговая инструкция

Для изготовления двери для дома потребуется поработать над несколькими элементами: полотном и коробкой. Сначала следует заняться первой частью, которая представляет собой каркас из дерева, на который накладываются другие доски. При этом проблемы у тех, кто делает работу своими руками, обычно возникают именно с креплением внутренней части.

Изготовление дверного полотна

Подготовка рамы. Для создания дверного полотна возьмите доску с параметрами 20х100, ровную и сухую. Для создания внутренней части двери потребуются также еще четыре доски: две на 2000 мм и две на 600/700/800/900 мм. Обработка дерева. Главная задача мастера — уменьшить толщину каждой из досок (проще всего это делать с помощью ручного фрезеровочного станка). Проверить результат можно, сложив дощечки друг с другом: толщина дверного полотна при этом не должна увеличиваться

Важно, чтобы конструкция получилась ровной и одинаково твердой по всей поверхности. Сборка рамы

При выполнении этой процедуры важно помнить: углы между досками и пазами должны составлять 90 градусов. В каждом углу надо использовать как минимум три самореза, чтобы готовое полотно входных дверей получилось прочным. Облицовка. Этот этап включает изготовление и крепление наличников (их можно сделать из рейки с параметрами 10х120 мм). Прибивать такие элементы сначала стоит только с одной стороны. Если структура дерева позволяет, вместо гвоздей допустимо использовать клей ПВА. Заполнение дверного полотна. Здесь можно выбрать разные варианты. На межкомнатные двери принято ставить стеклянный блок, входные модели лучше наполнять более прочным содержимым (например, для щитовой двери используются ДВП или ДСП).

Изготовление коробки

Создание дверной коробки — процесс более простой. Чтобы сделать ее самому, понадобятся только доска средней толщины и несколько брусков. Они соединяются между собой стандартным способом, в результате получается профильный брус. Именно из него собирается самодельная дверная коробка, выступающая основой во время установки.

Обработка двери

Этот этап можно назвать одним из наиболее ответственных. Именно сейчас мастер, решивший сделать деревянную дверь своими руками, переходит к декорированию изделия и приданию ему аккуратного вида. Обработка включает в себя три этапа.

  • Нанесение антисептика. Важный момент изготовления двери, поскольку древесина подвержена воздействию плесени и вредоносных микроорганизмов. На каждую часть дверной коробки и полотна нужно нанести специальный раствор, который предотвратит распространение инфекции.
  • Шлифовка. Когда антисептический раствор высохнет, обработайте межкомнатные двери при помощи наждачной бумаги (в результате поверхность должна стать бархатистой на ощупь).
  • Покраска. Для изготовления дверей лучше применять лакокрасочные материалы на водной основе, поскольку у них менее неприятный запах. Наносить краску нужно специальной кистью, хорошо растирая ее по поверхности дерева.

Итак, проблема с тем, как сделать дверь из досок своими руками, решена. Остается только установить фурнитуру перед окончательным монтажом изделия.

Подготовка к монтажу

Важным этапом того, как изготовить входную дверь своими руками из дерева, является установка петель и замков. Сначала понадобится отметить место врезки петель. Лучше использовать навесные модели, поскольку их легче закреплять. Просто возьмите петли и закрепите их в нужном месте при помощи саморезов.

Следующий шаг — врезка на дверь из досок замка. Выбирать конкретный вид запорного устройства стоит, исходя из личных предпочтений: кого-то устраивает самый простой вариант, другие предпочитают замки, которые сложно взломать, поскольку хотят защитить дом от незаконного проникновения.

DVERI-STALSERVIS
Добавить комментарий